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　三年ぶりに入った中華料理店はきれいに改装され、一律八百円だったランチメニューも千円に価格改定された。がっかりしたが、値上げの波が日本に押し寄せている現実を思うと文句を呑み下して、好物の「鶏肉のカシューナッツ炒めセット」を注文した。
　程なく料理が運ばれた。店長はテーブルにいったんトレーを載せ、食べやすいように位置を整えてから一礼し、「本日の鶏肉は房総の地鶏で、玉ねぎとピーマンは産地の千葉から直送したものです」と丁寧に説明してくれた。
「弊店は、安心安全の食事を提供するように頑張っています」と。
　コロナ禍や身内の不幸を経験した店長は「健康の基は食だ」と気づき、輸入食材を多く使う巷の中華料理店のイメージを打破しようと食材をこだわり始めた。東京近郊の農家を訪ねた末、肉も野菜も「産地直送」にしただけでなく、日本であまり一般販売しないという香菜や蒜苗（葉ニンニク）などの中華野菜も千葉の農家に無農薬栽培を依頼したそうだ。
　食材へのこだわりは、和食と中華とに差をつける要であろう。食材の旬と鮮度を味に生かすのは和食で、中華の場合は何でも、調味料や香辛料で味付けを濃くして誤魔化しが効くので、できるだけ安い食材を仕入れて、安さで集客をはかるのだという。
「人や物が優れて素晴らしい」ことを日本語で「素敵」と表現する。つまり「素」が「敵」―日本の価値観を端的に表しているのではないか。味を極めるならば食材を厳選する。そのおかげでスーパーでは「放し飼いの鶏」や「減農薬」「無農薬」野菜がよく見られるようになった。食材の「素」をとことん追求して作られる和食、無敵という以外何であろうか。
　目の前の「鶏肉のカシューナッツ炒め」はかつてのドロドロする厚いコロモがなく、醤油色もだいぶ薄くなった。味付けも「こってり」から「あっさり」に変わったと見映えでわかった。
　食べてみる。玉ねぎがシャキシャキしてみずみずしく、鶏肉はカシューナッツと相まって香ばしい。なんだか、すごく健康になった気がしてどんどん食べ進んでいった。

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　京都生まれの京都育ち、実家の着付け学校も京都という僕。京都セントリズムが僕の中にはずっとある。何かというと「京都やし」とイヤラしくも口にしてしまうのだが、冷静に振り返ると僕の「京都人」資格は怪しい。大学進学時からずっと東京、東京生活の方がはるかに長い。キョートキョートと口にする僕に、友人たちは内心、呆れているはずだ。
　ただ、三つ子の魂、いや、三つ子の胃袋百まで、というのはある。幼い頃からの味の刷り込みは50も半ばを過ぎた今でもどうしようもない。例えば京都のすき焼き。関東風の、割り下たっぷりの「鍋物」のすき焼きは受け付けない。何年か前、京都ですき焼き屋に行ったとき、店員さんが関東風のすき焼きにしてくださったことがある。どどっと入る割り下を目の当たりにした、姪っ子たちの反応が絶妙だった。当時、彼女たちはまだ中学生で関東風すき焼きを見たことがない。しかも姪は一卵性双子。全く同じ顔をした二人の少女が全く同じように口をあんぐりあけて「何すんの？」涙目になっている。漫画である。わかる、わかるで、その気持ち…と笑いをこらえるのに必死だった。
　すき焼きと言えば京都では肉と並んで主役となるのは九条葱だ。何でも手に入る東京でも、この九条葱だけは京都でないとなぜかだめだ。確かに東京のスーパーでも九条葱は売られている。京都府産とも記載されている。だが、なぜか物足りないのが多い。子どもの頃親しんだ九条葱は手でもつとすっくと自立する。が、東京のはその強さがない。それはそれで柔らかくて美味しいのだが、「思てたんとちゃう」のである。妹に写真ととともに東京の葱事情を話すと「ああ、そらたぶん五条葱くらいやな」とイケズなことを言う。
　だが…この前、東京の居酒屋でこれは！と思う立派な青葱と出会った。自信たっぷりに「これ九条葱でしょ？」と聞いたら、「広島のです」と言われてシュン。広島にも古くから良い青葱があるのだそうだ。九条葱にかろうじて支えられていた京都人アイデンティティがますます崩れてゆく今日この頃であるが、それでも、「九条葱」を渇望する京の胃袋は今なお、腹の中でうずくのだ。