液体肥料（以後、液肥）には、窒素、リン酸、カリの三要素のみを含むものから、ホウ素やマンガンなどの微量要素も含むものまで、いろいろな種類のものがあります。肥料成分が既に水に溶けているので速効性で、元肥、追肥のどちらにも使えます。また、果菜類にも葉根菜類にも有効な万能肥料です。ラベルに記載の濃度に薄めて、水やりを兼ねてジョウロなどで施用してください。効きが早いのが一番の特徴です。ただし肥料成分が流れやすいので、水が滴るような過剰な施用は控え、少量を回数多く施用してください。
　液肥には葉面散布に使えるものもあります。葉面散布とは、葉の表面に霧吹きなどで肥料を吹き付けて、葉から直接吸わせる方法です。土壌に養分があっても根が弱っていて肥料が吸えない状態の時などに、高い効果を発揮します。ただし、使用法を誤ると葉が枯れることがあるので、ラベルに記載の倍率を守ってください。

　市販の野菜用の培養土は、野菜栽培に必要な肥料分の他に、腐葉土などの有機物が適量混合されており、多くの野菜栽培にそのまま利用できます。トマトの栽培ももちろん可能です。トマトの場合、根が深く張るように、なるべく深さのあるプランターに培養土を詰めて栽培してください。20L程度の袋入り培養土なら、袋の口を開けて立てかければ、袋をそのままプランター代わりに利用することも可能です。袋の底に排水用の穴を数か所開けてから、トマトを植えてください。
　生育期間の長いトマトは、培養土に含まれる肥料分だけでは足りなくなるので、追肥が必要になります。追肥には速効性のNK化成が適しています。1段果房の肥大が盛んになる頃から、NK化成を培養土の表面にパラパラと撒いて、土と馴染むように水やりしてください。または、市販の液肥を所定の濃度に薄めて、水やりを兼ねてジョウロで散布してください。NK化成よりも更に速効的です。

　最も大きな違いは肥料のやり方で、元肥重点か追肥重点かという違いです。コマツナやホウレンソウなど生育期間の短い野菜は、早く肥料を効かせるために元肥重点で施肥し、追肥は省略する場合が多いです。これに対してナスやトマトなど生育期間の長い野菜は、茎葉を伸ばしながら次々と花を咲かせ実を太らせるため、肥料を長く効かせる必要があり、追肥重点の施肥を行います。これらの野菜は茎葉の生育や花の咲き方、果実の太り方などをよく観察し、少量ずつこまめに追肥を行うことがコツです。
　土づくりのやり方には、野菜の種類による大きな違いはありません。基本的には年に一回で良いので、1m²あたり完熟堆肥1kg程度と苦土石灰100g程度を施用して、深く耕してください。

　時間差をつけて混ぜ込むのは、土に馴染むまでの時間差があるからです。苦土石灰は水に溶けにくく、有効成分として含まれるカルシウムやマグネシウムなどが、時間をかけて徐々に溶けながら効果を発揮します。完熟堆肥も微生物のエサとなることにより、時間をかけて徐々に分解されながら多様な効果を発揮します。この時間を考慮して苦土石灰や完熟堆肥は、たねまきや植えつけの2週間以上前に施用します。これに対して元肥に利用する化学肥料は、速やかに水に溶けて土に馴染み、植物に吸収される準備が整うため、植えつけの1週間前位に施すのが適当です。施肥から植えつけまであまり時間を置き過ぎると、肥料が降雨により流れて無駄になることがあるからです。元肥に菜種油かすや魚かすなどの有機肥料を利用する場合には、化学肥料よりは効果が現れるまでに時間がかかるので、やや早めに施用しますが、堆肥に比べると分解が早いので、これらの施用も順番としては石灰や堆肥の後になります。
　かつては、石灰資材と堆肥も時間差をつけて撒くようにと言われていました。これは堆肥中のアンモニアが石灰中のアルカリ分と接触すると、アンモニアがガスとして揮散し、作物にガス障害が発生したり、窒素成分が無駄になることを避けるためでした。今でも、アンモニアを多く含む未熟な堆肥と、アルカリ性の強い石灰資材である消石灰とを組み合わせて利用するような場合には、時間差をつける必要があります。完熟堆肥と苦土石灰の組み合わせなら、同時に混ぜ込んでもアンモニアガス障害の心配はほとんどありません。

　砂質土壌の欠点は、水分や養分を保持する力（保水性や保肥力と言います）が弱く、水や肥料が下層へと流れやすいことです。このため土が乾きやすく、また肥料不足になりがちです。これを改善するためには、保水性や保肥力を高める資材を混ぜ込む必要があります。園芸店等で市販されている黒土（黒ボク）を、1m²あたり3kg程度散布し、20cm程度の深さまで混ぜ込んでください。併せて、砂質土壌は有機物も不足しがちなので、完熟堆肥3kg程度も施用してください。
　簡単に砂質土壌を改善するには、「プランターの土」として市販されている、袋をあけたらそのまま使える培養土を、1m²あたり10～20L散布し20cm程度の深さまで混ぜ込んでもOKです。

　カボチャには雌花と雄花があり、花弁が大きく、がくの下に小さな玉（子房）があるのが雌花、花弁が小さく子房がないのが雄花です。どちらも早朝に開花します。ところが夜間の気温が高いと開花しないで蕾のまま落ちてしまうことがあります。これを「生理落花」といいます。品種や栽培方法にもよりますが、夜間の気温が26℃を超えると、開花が抑制されるというデータがあります。肥料や水を適度に与えてカボチャを健康に育てることにより、生理落花を減らすことはできますが、熱帯夜が続く昨今の夏は、完全に防ぐことはできません。
　ところで、カボチャ栽培では生理落花とともに「生理落果」もしばしば問題になります。生理落果とは、雌花が開花して幼果の肥大が始まっても、ある程度の大きさまでしか育たずに落ちてしまう現象です。生理落花を免れて開花した雌花を、生理落果をさせずに着実に育てて、収穫まで至らせるためには、カボチャの蔓や花の管理が重要です。生理落果の発生には着果節位、すなわち成り蔓の雌花を着ける節より下位に着いている葉の枚数と、開花時の受粉の成否が大きく関与します。品種や栽培法にもよりますが、例えば西洋カボチャの「みやこ」や「えびす」を親蔓1本仕立てで栽培する場合、最初の雌花は10節目以上、すなわち親蔓に本葉が少なくとも10枚以上着生してから着けます。15節目程度がベストです。低い節位に着いた雌花は、たとえ開花しても果実を育てるための葉の枚数が足りないので、収穫に至るまで育たずに生理落果するか、または育ったとしても小さい果実になってしまいます。このため親蔓の10節目よりも下位に、もしも雌花が着いている場合は、早めに除去します。元気な株（葉身が大きく、葉柄が長く、蔓の先端が上を向いているような株が元気な証拠）には、1本の蔓に2つ目の雌花を着けることもできますが、その場合は一番目の雌花から5節以上の間隔を空けます。連続した節位に着けても、二番目の雌花は果実として育ちません。
　また、カボチャの花が実を結ぶためには、人工授粉を行う必要があります。人工授粉は開花当日の早朝に行います。方法は開花したての雄花を摘み取り花弁を除去した後、その雄しべを同じく開花したての雌花の柱頭部分に軽く触れるようにして受粉させます。カボチャの花粉は早朝が一番元気なので早朝（遅くとも午前9時まで）に行うのがポイントです。受粉がうまくいかないと雌花が咲いても果実は育ちません。適切な節位に着果した果実が肥大を始めたら、肥料の過不足が起こらないように、適量の追肥を行ってください。カボチャは地を這う蔓の途中からでも根（不定根といいます）が生えてくるので、追肥は株元ではなく蔓の下に施用してもOKです。蔓が伸びるスペースが4m程度確保できている場合、NK化成（16-0-16）ならば一株あたり40g程度を施用し、土が乾いていたら水やりします。このようなこまめな管理で「生理落果」を防いでください。

　ダイコンには根部の表面を加害し、商品価値を大きく損ねる、キタネグサレセンチュウという大敵がいます。この害虫は土壌に生息する全長0.2mm程度の小さなウナギ型の生物で、ダイコンが栽培されると根の表面から侵入し、根に褐色の病斑を作ります。ダイコンの市場価値が低下し、生産農家に大きな経済的損害を与えます。ダイコン以外にも多種類の作物や雑草の根にも寄生しますが、根を商品とする野菜以外では、その発生に気付かないことが多いです。
　マリーゴールドの根や葉には、この害虫を死滅させる成分（α-ターチエニール）が含まれ、マリーゴールドを栽培し土壌にすきこむと、農薬を使わずに土壌中のキタネグサレセンチュウを退治することができます。この場合、マリーゴールドを5月頃に植えつけて、7月頃に刈り倒して畑にすき込み、9月頃にダイコンの種を播きます。キタネグサレセンチュウに対するマリーゴールドの効果は、農薬以上と言われています。
　ところで、キタネグサレセンチュウの被害を受けたダイコンを食べても、人間には全く害はありません。家庭菜園のダイコンに被害が発生しても、見た目が悪いだけです。安心して食べてください。

　有機肥料と化学肥料で育てた野菜の味や成分の違いについては、昔から非常にたくさんの調査・研究が行われています。有機肥料のほうが「糖度やビタミンCが高くなる」という研究例もありますが、「品質に違いはない」または「他の要因のほうが大きいので違いは不明」と結論している研究例も多くあります。野菜の味や品質は、肥料だけではなく様々な要因に左右されます。このため、いまだに明快な結論は得られていません。
　ところで、化学肥料「のみ」では、野菜を末長く健康に育てることはできません。これは野菜が病気や害虫や気象災害などに負けずに、健康に育つためには、土壌中に多様な微生物が生息している必要があるからです。土壌中の微生物は団粒構造の土壌を作り、土壌の通気性、排水性、保水性を高めてくれます。また植物病原菌の活動を抑える効果も期待でき、健康な野菜作りのために不可欠な存在です。土壌中で多様な微生物が活動するためには、そのエサとなる有機物が必要ですが、土壌中の有機物は徐々に消耗します。作物を栽培する畑の土壌には、人が定期的に有機物を補給してあげる必要があります。なたね油かすや骨粉などの有機肥料や、牛ふん堆肥やバーク堆肥などの堆肥の施用によって、土壌に微生物のエサとなる有機物を補うことができます。
　なたね油かすや骨粉などの有機肥料は、微生物のエサとなるとともに、肥料としてゆっくりですが持続的に効果を発揮するので、栽培期間の長いトマトなどに有効です。化学肥料は効果が素早く現れるので、元肥や追肥にいつでもどんな作物にでも使えて便利です。牛ふん堆肥やバーク堆肥は、窒素やカリなどの肥料成分は少ないですが、微生物のエサとなる有機物を効率よく土壌に補給したいときに有効です。有機肥料と化学肥料と堆肥を、上手に組み合わせて利用し、健康な野菜を作ることが、美味しさにもつながるのではないでしょうか。

　植物は生育にとって都合の悪い環境に遭遇すると、子孫を残そうとして花を咲かせて実を付けようとする傾向があり、逆に環境が良好で特に窒素肥料が豊富にあり、茎葉がすくすく育っている間は、花や実を付けないことがあります。栽培している人の意に反して、茎葉ばかりが生長して、花や実が付かない状態を、「蔓ボケ」と呼んでいます（植物にとっては失礼な言い方ですね）。このようなときには、植物が枯れない程度に水やりを控えてください。植物は水と肥料を一緒に吸うので、水やりを控えることで肥料の吸収も同時に抑えられ、葉っぱや茎の生長を抑えることができます。果樹などでは上に向かって勢いよく伸びている枝を、横向きに寝かせてあげると、花芽を付けることがあります。
　また、昼間の長さや気温の高低などを敏感に感知して、花芽をつける植物もあります。このような植物は、栽培時の日長や温度が花芽を付ける条件にぴったりと合っていないと、茎葉ばかりが伸びてしまい「蔓ボケ」状態になります。

　追肥用の肥料として最も一般的に利用されているNK化成は、硫酸アンモニウムや塩化カリなどの水に溶けやすい塩類を原料とする肥料です。このため、追肥の量が多すぎると植物の根が「塩漬け」になったのと同じ状態になって機能しなくなり、やがては枯死する場合があります。
　ただし、トマトは肥料分が多少濃くても比較的よく耐えられる作物なので、よほど多く追肥をしない限り、1回の追肥が直接の原因で枯死にまで至ることは考えにくいです。「追肥の量を一桁も多く間違えた！！」などの心当たりがなければ、萎凋（いちょう）病や青枯れ病などの土壌病害の可能性があります。これらの病気により、トマトの1段果房の果実肥大が始まる頃、急に枯れる場合があります。トマトの追肥も1段果房の果実肥大が始まる頃から始める場合が多いので、枯れ始めの時期が追肥の時期とたまたま一致したという可能性があります。

　「NK化成」は窒素とカリを各16%程度含む成分含有量が高い肥料（高度化成）で、水に溶けやすくどんな作物にも早くよく効きます。追肥に利用するときには、作物の生育をよく観察しながら、少量ずつこまめに施用するのがコツです。生育をよく観察して「葉の色が薄くなったな」と思ったら少量を追肥し、作物の反応を観察してください。追肥した後は軽く土とまぜてください。土が乾いているときは、水やりすると効きが早くなります。

　酸性土壌を中和する資材として、炭酸カルシウム（タンカル）、苦土石灰（苦土タンカル）、カキ殻（有機石灰）などが園芸店で販売されています。これらはいずれも同じ炭酸カルシウムを主成分とし、水に徐々に溶けて土壌の酸性を改善します。この他に、酸性改善効果が最も高い資材として消石灰がありますが、成分が水酸化カルシウムであり、アルカリ性が強く取扱いに注意が必要なため、家庭菜園にはあまり一般的ではありません。
　苦土石灰はカルシウムの他にマグネシウムを含むため、養分バランスが良く最も使いやすい資材といえるでしょう。カキ殻は窒素、リン、亜鉛等の副成分をわずかに含み、その分炭酸カルシウムの含有量が若干少なく、酸性改善効果がより穏やかです。炭酸カルシウムや苦土石灰には、粉立ちを防ぐために粒状に加工して、取扱いやすくしたものもあります。
　初めて酸性改善を行う場合は、いずれの資材も1m²あたり200g程度を施用して深く耕してください。以降は毎年1回、80～100g程度を施用していれば、土壌の酸度を適度に保つことができます。